Ювелирные украшения

ши 飾.
 
В Китае, как и в других традиционных обществах, ювелирные дополнения (ши 飾) костюма играли особую семантическую роль, являясь  знаками социального положения, пола и возраста их обладателя, но вместе с тем они имели важное эстетическое значение в декоре одежды. При этом разработанная в западном ювелирном деле классификация материалов (предполагающая в частности деление камней на три категории, различающиеся по степени ценности, а именно - «ювелирные», «ювелирно-поделочные» и «поделочные» материалы) не имеет прямой аналогии в Китае. Здесь все камни минерального и органического происхождения считались «драгоценными», то есть достойными использования в украшении, как и рог, кость, черепаховый панцирь, стекло, эмаль, некоторые породы дерева (например, сандал и алоэ), а также менее долговечные в сравнении с ними синие перья самки зимородка. Более близким к общепринятому был взгляд на драгоценность определенных металлов – золота-цзинь 金 и серебра-инь 銀 (см. Золото и серебро). Но любимая западными ювелирами Нового времени платина почти не нашла применения в традиционном ремесле. В личных украшениях знати и двора обозначился особый круг материалов-фаворитов, к которым можно причислить любимые китайцами с древности нефрит  (юй 玉) и перья зимородка (цуй-лин  翠翎), а также преобладавшие в средневековый период золото (цзинь), жемчуг  (чжу 珠), коралл  (шань-ху 珊瑚). Некоторые из этих материалов в разное время служили показателями рангов в украшениях аристократии и чиновных особ.
 
Предпочтение, которое китайцы отдавали полированным и резным камням в качестве основы для личных украшений, определившись в эпоху неолита, сохранилось до настоящего времени. Специфические достоинства драгоценных металлов, незаменимые в ювелирном деле, напротив, были оценены поздно. С эпохи Шан/Инь 商殷 (XVII-XI вв. до н.э.) до периода Хань 漢 (III в. до н. э. – III в.) в китайском художественном металле преобладала бронза  (тун  銅), а золото и серебро не играли существенной роли. Золотые украшения иногда обнаруживают в  шанских погребениях: например, в окрестностях Пекина в 1977 г. были найдены золотые серьги-эрхуань в виде колец (в. 3,4 см) и однозубая шпилька-цзи (дл. 27,2 см), выполненная в технике литья. Однако лишь с ханьского времени, во многом благодаря влиянию кочевых народов, живших у северных и западных границ Китая, в местном ювелирном деле пробудился интерес к этим драгоценным металлам.
 
Китайские ювелиры на протяжении веков сохраняли пристрастие к сравнительно небольшому числу технических приемов, позволяющих изготовить и отделать украшение. К ним относятся: литье (цзяо-чжу 澆鑄), гравировка  (кэ 刻), штамп  (я-инь 壓印), золочение  (ду-цзинь 鍍金), филигрань (цзинь/инь лэй-сы  金/銀纍絲), инкрустация  (сян 鑲) кабошонами или бусинами из камня и стекла, аппликация зимородковыми перьями  (дянь-цуй  點翠) и эмалирование. Каждая техника исторически связана с определенным этапом в развитии китайского ювелирного дела. Сравнивая украшения, созданные в конце эпохи древности, с произведениями мастеров периода раннего средневековья можно уловить тенденцию к миниатюризации и облегчению форм. Литые украшения,  никогда полностью не исчезавшие, были потеснены  изделиями из листового металла а, в эпоху Тан 唐 (618-907), изящными вещами, сочетавшими золотой и серебряный лист с тонкими проволоками. Именно в танское время ювелирное дело в Китае в полной мере приобрело самостоятельное значение как особый вид прикладного искусства. Любимыми техниками китайских ювелиров с этого периода стали гравировка-кэ и чеканка или сквозная резьба  (лоу-кэ 鏤刻).  Со времени правления династии Сун 宋 (960-1279) в украшениях китайской знати начинает преобладать техника филиграни – плетения из тонких проволок - золотых (цзинь сы  金絲) или серебраных (инь сы  銀絲). На раннем этапе это была в основном накладная филигрань из витых проволок, образующих узор на поверхности или фоне из листового металла. В таком виде эта техника применялась иногда и позднее, однако с периода Мин 明 (1368-1644) значительная часть филигранных украшений целиком состояла из проволочных сеток, выпуклых и плоских, смонтированных в объемные композиции и дополненных вставками из цветных камней и жемчужин. С древнейших времен до периода Цин украшения из золота и серебра покрывались аппликацией из перьев зимородка в технике дянь-цуй. Основой украшений в этом случае служили фрагменты из металла, на которые наклеивались подобранные по цвету и вырезанные в форме чешуек перья, образующие слой интенсивного синего цвета, издали похожий на эмалевое покрытие. Важной особенностью китайских украшений было применение в них подвесных фрагментов или деталей, сохраняющих подвижность, благодаря креплению на тонких проволоках и пружинках. Хотя наиболее ранний известный сейчас случай применения пружинок зафиксирован в женских головных украшениях Х в., постоянное использование их в этом качестве характерно для китайских вещей  лишь с периода Мин. Цветные камни или стекло обычно обрабатывались в виде кабошонов – гладко шлифованных выпуклых форм на плоском основании.  Сложные виды огранки прозрачного окрашенного или бесцветного стекла  (бо-ли  玻璃), реже - камня, воспринятые из опыта европейских ювелиров, стали сравнительно широко применять только во второй половине XIX в., хотя уже в конце периода Мин, по-видимому, производились первые опыты такого рода. Так, навершие золотой шпильки (цзань 簪, дл. 11,2 см) из погребения конца минского периода (в округе Цзяннин 江寧 вблизи г. Нанкин 南京) инкрустировано горным хрусталем, обработанным способом т.н. «изумрудной огранки». Для китайских украшений характерна отделка бисером или мелкими бусинами-чжу (珠) из камня, часто – жемчуга и коралла, или стекла-боли в технике низания (чуань 穿). Эта техника, традиционная в декоре одежды и украшений народов Сибири и Центральной Азии, издавна проживавших и на китайской территории, применялась в Китае не позднее эпохи Хань. Но ее популярность особенно возрастала в ювелирном ремесле в годы правления иноземных династий, в т.ч. Ляо 遼 (907-1125) и Цзинь 金 (1115-1234), а также в маньчжурский период Цин, когда подобным образом отделывались представленные в пекинском музее Гугун шпильки и праздничные головные уборы (дянь-цзы  鈿子) императорских жен и наложниц.
 
Используемые в традиционных украшениях камни и органические субстанции (например, перья зимородка и некоторых других птиц), как правило, обладали древней символикой. Обычай применения в костюме птичьих перьев соотносится с даосизмом  и еще более ранними шаманскими культами (см. У  [6]), следы которых надолго сохранились в низовых народных верованиях. В контексте даосизма особый интерес представляет алхимия, часто оперирующая ювелирными материалами, благодаря чему их символика в китайских  украшениях отчасти совпадает с алхимической системой интерпретаций. Собственная долговечность материалов, не подверженных гниению и коррозии (золота, серебра, жемчуга, нефрита-юй, имевшего «небесное» происхождение см. Нефрит) объясняет интерес к ним алхимиков, считавших необходимым их использование для продления человеческой жизни. Символика некоторых ювелирных материалов, прежде всего, нефрита и жемчуга, отражала характерный для разных явлений китайской культуры религиозный синкретизм. Жемчуг в Китае был связан как с даосской традицией, так и с буддизмом, где он сливался с образом символической драгоценности (санскр. мани), обозначавшей Будду и его учение. В годы Цин 清 (1644-1912), когда влияние буддизма (в т.ч. в форме ламаизма) в китайской культуре заметно возросло, крупным морским жемчугом  (дун-чжу 東珠) отделывались официальные ранговые украшения императора и наиболее знатных аристократов. Буддийское влияние сквозит и в формах ритуальных украшений периода Цин. Так, трехъярусные золотые навершия (сань цэн дин  三層頂) императорских головных уборов (чао-гуань 朝冠) напоминали по виду и числовым соотношениям элементов зонтичное завершение ламаистской ступы, а цинское ритуальное ожерелье (чао-чжу 朝珠), набранное из 108 жемчужин и системы подвесок, явилось прямым подобием буддийских четок. В период Цин были установлены определенные знаки различия из драгоценного камня и металла в костюме гражданских и военных чиновников:  для первого (высшего) ранга – рубин (хун-бао-ши 紅寶石, второго – резной коралл (лоу-хуа шань-ху  鏤花珊瑚), третьего – сапфир (лань-бао-ши 藍寶石), четвертого – лазурит (цин-цзинь-ши 青金石), пятого – хрусталь (шуй-цзин 氺晶), шестого – раковина тридахны (чэ-цюй 硨渠, цюй  с  ключом «石»), седьмого – блестящее золото (су-цзинь 素金), восьмого – резное золото (лоу-хуа-цзинь 鏤花金), девятого – резное серебро (лоу-хуа-инь 鏤花銀). Характерно, что почти все ранговые материалы маньчжурского времени по традиции входили в набор так называемых «семи буддийских драгоценных субстанций»  (ци бао 七寳). О важном символическом значении ювелирных материалов в периоды Мин и Цин свидетельствует и то, что при совершении  ритуальных действий императорам полагалось надевать украшения из определенных самоцветов: на алтаре Неба – из синей ляпис-лазури цин-цзинь-ши, на алтаре Земли – из желтого янтаря (ху-по 虎珀), на алтаре Солнца – из красного коралла шань-ху, на алтаре Луны – из «лунно-белой» бирюзы  (би-ши  壁石).
 
Отношение к камню как самоцвету, то есть овеществленному цвету, проявилось в способе именования камней: люй-цин （绿青 люй с ключом «шелк» вместо ключа «золото»）– «ярко-зеленый, как весенняя трава», малахит; ми-ши (蜜石)– «медовый камень», янтарь; лань-бао-ши (籃寳石) – «синий драгоценный камень», сапфир; хун-бао-ши или хун-юй (紅玉) – «красное сокровище», рубин. Видимо, цвет камня всегда значил для китайских ювелиров больше, чем его прозрачность, поскольку цветовая насыщенность украшений на протяжении веков оставалась неизменной. Использовались в основном ярко окрашенные камни, среди которых прозрачные минералы (рубин и сапфир) стали популярны лишь с периода Мин. Наиболее желанный для европейских ювелиров алмаз вообще не нашел применения в традиционных китайских украшениях, но в них часто, особенно с периода Тан 唐 (618-907), использовались матово-белые или розоватые жемчужины. Усложнение колорита вещей, произошедшее в маньчжурское время, было обусловлено также применением полихромных эмалей - фа-лан (琺琅). Причем давняя любовь к блестящему бирюзово-синему цвету перьев зимородка определила преобладание этой гаммы и в цинских эмалевых украшениях.
 
По традиции украшения в Китае применялись в мужском, женском и детском костюмах (в последнем случае – это в основном амулеты - головные  со-тоу 鎖頭 или нагрудные со-пянь 鎖片). Для взрослых особ существовали официальные (ранговые) и неофициальные (праздничные, повседневные) украшения, первые из них регламентировались императорскими постановлениями. Важную роль в комплексе официальных костюмов традиционно играли декоративные элементы мужского головного убора и женской прически, в том числе однозубые шпильки - цзи или цзань, которые можно отнести к древнейшим видам китайских личных украшений. Наиболее интересные в художественном плане костяные и нефритовые цзи эпохи Шан/Инь 商殷, XVII-XI вв. до н.э., обнаружены археологами в 1976 г. в районе совр. г. Аньяна 安陽 (пров. Хэнань), в руинах последней иньской столицы (Иньсюй). Традиция вырезания шпилек из нефрита-юй и других пород камня сохранилась до последних лет империи. Головные украшения всегда первыми упоминаются в китайских законах, регламентирующих одежду. Тщательно причесанные и уложенные в пучок волосы с древности считались признаком цивилизованности, отличающим ханьцев от соседних им кочевых народов, которые носили волосы распущенными. Поэтому совершеннолетие у китайцев отмечалось обрядами первого головного убора для молодых мужчин и первой взрослой прически для девушек. И убор, и прическа по традиции скреплялись однозубыми шпильками, которые оставались официальными украшениями до конца периода Мин 明 (1368-1644). Парадными украшениями императриц и знатных женщин в эпоху Хань 漢 (III в. до н.э.– III в.) считались большая шпилька  (бу-яо 步搖) с подвесками, раскачивающимися при ходьбе, что определило название этого украшения, или диадема шань-ти (山題). С периода Тан 唐 (618-907) до конца правления династии Мин в таком качестве используется корона фэн-гуань (鳳冠, «фениксовый головной убор») из золотой филиграни или листового драгоценного металла, камней и перьев зимородка. Прекрасно сохранившийся «фениксовый убор» императрицы Сяо-дуань-хуан-хоу 孝端皇后, жены императора династии Мин - Ваньли (1573-1620), был в середине ХХ в. найден в составе большой «коллекции» мужских и женских украшений в погребальном комплексе Динлин 定陵 вблизи  Пекина. В период правления маньчжурской династии Цин ранговыми украшениями императора и аристократов по-прежнему оставались помещавшиеся на официальных головных уборах золотые драконы цзинь-лун (金龍; см. Лун), а знаками отличия императриц и наложниц - золотые фениксы цзинь-фэн (金鳳; см. Фэн-хуан).
 
Поясные украшения, пряжки-гоу 鉤 или коу 扣, подвески-пэй 佩, накладные пластины-бань 版, относятся в Китае к наиболее характерным элементам мужского костюма, в котором они служили ранговыми знаками с древности до эпохи Цин. Согласно закону периода Цянь-лун (1736-1795), императорский парадный пояс чао-дай 朝帶 украшали четыре золотые, отделанные рубином и жемчугом, накладки – круглые юань-бань 圓版 или квадратные фан-бань 方版; к боковым пластинам крепились поясные подвески. Характерной приметой  времени можно считать использование в наборе подвесок дай-бяо (帶錶) - карманных механических часов на шатлене (см. ст. «Механические часы»). Этот предмет европейского экспорта, причисленный маньчжурами к набору ритуальной утвари царствующей династии, изображен в сборнике Хуан-чао лици туши 皇朝禮器圖式.
 
В сравнении с мужскими украшениями женские всегда отличались значительным разнообразием и богатством отделки. Наряду с их уже перечисленными видами широко бытовали и другие ювелирные дополнения женской прически и костюма – серьги эр-хуань 耳環, гребни шу-би 梳篦, украшения дянь 鈿 и хуа-ши 花飾 в виде цветущих веточек, насекомых и птиц, которые закрепляли в волосах, обматывая прядями. В качестве нагрудных украшений использовались бусы чжу-цзы 珠子 (часто из камня или стекла) и подвесные амулеты со-пянь.  На руках и пальцах рук китаянки носили запястные браслеты шоу-чжо 手鐲, в большинстве своем - парные, кольца чжи-хуань 指環 и распространенные в позднее время, особенно в период Цин, футляры для длинных ногтей ху-чжи 護指, имевшие форму когтя.
 
Среди декоративных мотивов выделяется сравнительно узкий круг самых популярных образов и сюжетов. Зооморфные изображения, фантастические и реальные, представляются основными мотивами китайских украшений, некоторые из них соотносятся с весьма архаичными слоями культуры и древними тотемами. Таковы символы мужского начала и императора – дракон-лун и женского начала и императрицы – феникс-фэн, древние корни имеют образы цикады-чань 蟬 и единорога-цилинь.  Архаичность зооморфных персонажей объясняет присутствие в их иконогрфии черт, представляющих собой далекие реминисценции «звериного стиля» кочевников. Реальные образы – журавль-хэ , летучая мышь-фу, бабочка  ху-дэ, рыба-юй 魚, жаба-чань выступают в средневековых  украшениях как знаки счастья, многодетности, богатства и долголетия. Растительные мотивы, за редким исключением, появляются в декоре вещей лишь в период раннего средневековья и преобладают в системе женских украшений всех эпох от Тан до Цин. Первенство среди этих мотивов принадлежит пиону му-дань 牡丹, который в китайской традиции считался «князем» цветов и поэтому нашел применение в композиции женского парадного убора фэн-гуань в сочетании с фигурами фениксов. Популярными были также изображения божественного гриба лин-чжи 靈芝 и цветов – орхидеи-лань 蘭, сливы мэй-хуа 梅花, лотоса-лянь 蓮, хризантемы-цзюй 菊,   символов женственности и совершенной красоты. В трактовке мотивов жанра хуа-няо («цветы и птицы») наблюдается значительное художественное соответствие эстетике китайской средневековой классической живописи. Знаками многодетности и счастья в женских украшениях обычно выступают изображения семянных коробочек  лотоса, плодов граната-лю 榴, персика-тао 桃, пальчатого лимона фо-шоу 佛手 («рука Будды»). Последние три изображения образуют устойчивую композицию сань до 三多, воплощающую пожелание трех важнейших благ – потомства,  долголетия и счастья. Антропоморфные персонажи в китайских украшениях играют менее заметную роль, в сравнении с зооморфными и растительными мотивами. Начиная с периода Тан, в головных украшениях встречаются фигуры будд и бодхисаттв, в эпоху Цин в женских и детских амулетах распространены также образы восьми даосских бессмертных ба сянь 八仙. Популярными мотивами орнаментации средневековых китайских украшений были символические драгоценности из наборов «восьми сокровищ» - буддийского ба цзи-сян 八吉祥 и даосского ба бао 八寳, образованных соответственно атрибутами будд и бодхисаттв или даосских бессмертных. Орнаментальные мотивы – «громовой» узор лэй-вэнь 雷紋 и облачный – юнь-вэнь 雲紋, несмотря на их скромную роль в средневековых украшениях связаны с древнейшими слоями культуры. Иероглифы в изделиях китайских ювелиров встречаются весьма часто и, сочетаясь с различными изобразительными мотивами, означают пожелания долголетия – шоу 壽, счастья в самом широком смысле слова – фу 福, супружеского счастья шуан-си 雙喜. Иероглифы могут группироваться в традиционные благопожелательные формулы (например, вань шоу у цзян  萬壽無疆 – «десять тысяч лет без границ»). Таким образом, китайские украшения являлись не только знаками ранговой принадлежности, но и оберегами, призванными активизировать покровительство благих сил. Вместе с тем, в ансамбле традиционного, особенно женского костюма украшения играли важную эстетическую роль, гармонируя с яркими тканями,  вышивкой и красочным гримом.
 
Наиболее представительные коллекции китайских ювелирных украшений хранятся в национальных музеях (в т.ч. - пекинском Гугуне и тайваньском Музее императорского дворца, Шанхайском художественном музее, Нанкинском городском музее). За пределами Китая подобные коллекции можно увидеть в нью-йоркском музее Метрополитен, лондонском - Виктории и Альберта, петербургском Государственном Эрмитаже и других крупнейших музеях мира.
 
Источники:
Хуанчао лици туши 皇朝禮器圖式 (Образцы предметов ритуальной утвари царствующей династии). Т. 3-7. Б.м., 1766.
 
Литература:
Веселовский Н. Китайские символы в предметах украшения. С.-Пб. 1911.; Запретный город. Сокровища китайских императоров. Каталог выставки в ГИКМЗ «Московский Кремль». М. 2007; Неглинская М.А.  Китайские ювелирные украшения периода Цин. История, семантика, эстетика. М. 1999.; Суслова И. В. Головные украшения китаянок и их символика // Одежда народов зарубежной Азии. Л. 1977.; Сычев Л.П., Сычев В.Л. Китайский костюм. Символика, история, трактовка в литературе и искусстве. М.,1975; Динлин. Т.1,2. Пекин, 1990;  Минчао шоуши гуаньфу. Наньцзин ши боугуань бянь (Костюм и украшения времени правления династии Мин. Издание Нанкинского городского музея). Бэйцзин, 2000; Циндай хоуфэй шоуши (Украшения императриц и наложниц династии Цин). Сянган, 1992;  Чжоу Сибао. Чжунго гудай фуши ши (История китайского костюма древних династий). Бэйцзин, 1984; Чжоу Сюнь, Гао Чуньмин. Чжунго лидай фуню чжуанши (Китайская женская одежда и украшения минувших династий). Сянган, 1988; Чжунхуа фуши ишу юаньлю (Происхождение и развитие искусства китайского национального костюма). Пекин, 1994; Gyllensvard B. Tang gold and silver. Stockholm, 1957; Harada Y. Chinese dress and personal ornaments in the T’ang dynasty. Tokyo, 1970; Ming Wilson. Chinese jades.Victoria and Albert museum. Far Eastern series. L., 2004.
 
Ст. опубл.: Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. — М.: Вост. лит., 2006–. Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М.Л. Титаренко и др. — 2010. — 1031 с. С. 325-329.